A savoir : lstructure du bois, fil et contre-fil

Avant de commencer à sculpter il est indispensable de bien comprendre la structure du bois : il est rare de trouver une pièce de bois au fil rigoureusement parallèle à la face à usiner, ce qui permettrait de la travailler indifférement à partir d'un bout ou de l'autre. Mais le fil n'est pratiquement jamais rectiligne. Le sciage du tronc se fait suivant son axe et non en suivant sa forme, ce qui fait que les pièces obtenues sont en fils tranchés.

Pièce en fil tranché.

Travail en bois de fil.

Dans la majorité des cas, pour un travail soigné et facile, on doit travailler dans le sens du fil, pour les "coucher".

Pour être certain d'attaquer une pièce en bois de fils, il est nécessaire de la regarder avant de commencer le travail. Cela évite des manipulations inutiles pour changer le sens de la pièce. C'est vrai surtout avec de grandes pièces.

Les "raies" et les "flammes" formées en bois de long par les cernes sont souvent un renseignement utile, ainsi que la forme et l'orientation des "pores" pour des bois à gros grain tel que le chêne.

Et si on travaille à contre-fil ou "comme si on relevait les fibres" que se passe t-il ? ...

Les fibres ne sont pas tranchées comme pour le bois de fil, au contraire elles sont arrachées et puis cassées par l'outil. Il se forme des éclats qu'il faudra faire disparaître plus tard si on veut que le travail soit présentable. A la machine, cela ne parait pas mais à la main le travail se fait plus difficilement et est donc plus pénible.

Il est des cas où il faut absolument travailler à contre-fil. Dans une pièce en bois de fil; il peut y avoir, localement, une déviation du fil (présence d'un noeud). Certaines essences de bois ont la caractéristique d'être à fils-contraires c'est-à-dire qu'il y a présence simultanée de fil et de contre-fil (Afzélia). Dans ce cas, pour limiter les éclats, il faut adapter l'outillage et la façon de travailler.

Travail manuel: tranchant de l'outil affûté le mieux possible. Rabot et varlope: contre-fer bien ajusté sur la planche du fer et le plus près possible du tranchant pour limiter la profondeur des éclats. Prendre le moins de matière possible à chaque passe.
Travail mécanique: Tranchant de l'outil bien affûté. Faire tourner la machine le plus vite possible. Vitesse de passe réduite. Prendre le moins de matière possible.

Choisir son bois : attention aux défauts !

Planches gauchies :
Une planche gauchie est une planche vrillé en forme d'hélice.
Pour la dégauchir utilisez un outil coupant: varlope ou dégauchisseuse.

Fentes entre deux couches concentriques :
Le cœur s'est desséché plus rapidement que le reste du bois. Découpez la zone atteinte avant d'utiliser la pièce de bois.

Débit non équarri :
C'est souvent le cas pour les bois durs.
Le bord présente encore l'écorce et l'aubier, qu'il faut enlever.
L'aubier apparaît comme une bande plus pâle d'environ 50mm.

Fentes en bout :
Causées par un séchage plus rapide des bouts des planches.
On les trouve presque toujours dans le bois débité.
Sciez la partie atteinte.

Des nœuds morts sont entourés d'un anneaux noir. Évitez le bois présentant ce défaut, ou découpez le nœud et rebouchez le trou.

Les gerçures, résultant d'une compression ou de l'abattage, sont des fentes dans le bois.
Refusez le bois atteint de ce défaut.

Des nœuds vifs, pas très grands, sont acceptables pour la construction. Pour du mobilier, n'acceptez que de très petits nœuds.

Ces précieuses indications sont fournies par le site La menuiserie
à l'adresse http://users.skynet.be/fa087141/defauts_du_bois.htm

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Les fils du bois